Mostar

Llegamos a Mostar cansados, a buena hora de la tarde, con tiempo suficiente para asearnos antes de la cena. Nuestro hotel de cuatro estrellas deja bastante que desear, sin duda dos de ellas le han caído del cielo o en un sorteo. Quizá sea debido a la guerra de 1992, aunque me inclino más a creer que es debido a la desidia. Haciendo un gran esfuerzo consigo deshacer el nudo de la cinta de la persiana de la terraza y levantarla. Al frente, muy cercano, se encuentra un moderno edificio con un establecimiento de comida rápida conocido en todo el mundo, cuyo logotipo son dos ojivas juntas de color amarillo simulando una M y, junto a éste, otro del gallego Amancio Ortega, cuyo rótulo comienza por ZA y termina en RA. A nuestros pies, en lugar de jardín, lo que parece fue el inicio de una gran edificación, con su hierros oxidados apuntando a las alturas.

Después de cenar decidimos dar un paseo hasta su famoso puente. Calles descuidadas, sucias, sin apenas luz.  Vemos algo que nos llena de asombro: un bloque de apartamentos, de cuatro alturas y unos cincuenta metros de fachada,  con ventanales destrozados y huellas de impactos por doquier; el portal y escaleras llenos de escombro, sin luz; a la izquierda, en el segundo piso, dos ventanas iluminadas, con sus correspondientes visillos nos indican que el piso se encuentra habitado. Parecen ser los únicos vecinos del inmueble que regresaron a su hogar después de la guerra. Llevo mi cámara fotográfica pero me es imposible plasmar esa escena con semejante oscuridad.

Nuestro paseo nocturno

Nos acercamos al casco histórico que se encuentra iluminado de forma acogedora con luces muy tenues. Caminamos por una calle de cantos rodados con ligera pendiente hacia abajo. Los pequeños comercios se encuentran cerrados a estas horas. Traspasamos un arco ojival y ante nosotros se nos muestran las losas brillantes y resbaladizas del pavimento en rampa ascendente hasta el centro del puente y de aquí se inicia la cuesta abajo. Lo cruzamos asiéndonos a las sirgas laterales. Vemos una pequeña azotea que es la terraza de un bar en la parte musulmana y sin dudarlo nos dirigimos a ella.

El Puente Viejo y su entorno de noche

Tres jóvenes se desviven por atendernos cuando nos sentamos a disfrutar de la buena temperatura y de una espléndida visión nocturna de esta parte de la ciudad y su Puente Viejo, reconstruido con ayuda española tras su destrucción durante la guerra.  Abajo el murmullo de las aguas se abre paso entre la semi penumbra mientras degustamos una copa de marrasquino. El tiempo transcurre sin apenas darnos cuenta y se hace hora de recogernos. Desandamos el camino y regresamos al hotel.

Una mezquita cercana al puete

A la mañana siguiente, entablo mi particular batalla con el desvencijado brazo escurridizo de la ducha y, tras el desayuno, iniciamos el recorrido de la ciudad. Nuestro autobús nos acerca al centro histórico y aparca junto al reconstruido convento de los franciscanos.


Hacemos un itinerario muy semejante al de la pasada noche. Nos detenemos para contemplar el Kriva Cuprija (Puente torcido) sobre el río Radobolja, similar al Stari Most (Puente viejo) que dicen fue el prototipo para la construcción de este último. También ha sido totalmente reconstruido después de su destrucción causada por las inundaciones del año 2000. La calle empedrada se encuentra muy animada por los numerosos turistas y los abundantes puestos de venta  muy concurridos. 

Hay que asirse para cruzar el puente

Traspasado el Stari Most sobre el río Neretva que divide la ciudad croata de la musulmana, recorremos el Kujundziluk o mercado, una calle semejante a la que hemos transitado con anterioridad. Entramos en una pequeña mezquita en la que, para sorpresa nuestra, nos dejan hacerlo sin descalzarnos y, en sus alrededores, hacemos unas bonitas fotos del puente y su entorno.

El Kudjunziluk y el Stari Most

El Puente Viejo, considerado un símbolo de la época otomana,  data del siglo XVI y permaneció intacto hasta las 10 y cuarto de la mañana del día 9 de noviembre de 1993 en que fue volado por las fuerzas croatas por juzgarlo el emblema de la ciudad musulmana. Con la colaboración de la UNESCO fue reconstruido siguiendo fielmente los antiguos métodos y tradiciones. El 23 de julio de 2004 se reinauguró el puente que había sido construido quinientos años antes por los arquitectos turcos. Desde 2005 es patrimonio de la humanidad.

El Puente Viejo reconstruido

Nuestro guía local, un joven que aprendió el español con nuestras fuerzas armadas establecidas en la ciudad, trata, sin mucho éxito, de hacernos comprender la situación del país. Tres etnias: croatas, bosniacos y serbios; tres religiones: católica, musulmana y serboortodoxa; dos entidades autónomas con gobierno y asamblea propios, la Federación de Bosnia y Hercegovina por un lado y la República Srpska por otro; a estas hay que añadir la ciudad autónoma de Brcko.


El gobierno está dirigido por un presidente elegido, rotativamente cada ocho meses, entre los representantes de cada una de las minorías serbia, croata y musulmana. Esto hace prácticamente imposible el despegue del País, amén del odio y el rencor latentes en el ambiente. Todavía no han sido capaces de elaborar el censo desde 1991, antes de la limpieza étnica, por lo que los datos demográficos con relativos.

Secuelas de la guerra

En el camino de retorno nos sorprende un joven ciclista que, al oirnos conversar, nos saluda en español. Se trata de una catalán que viaja sin más compañía que su bicicleta; casualmente lleva un maillot de una marca navarra. Charlamos un rato y, mientras sostiene en su mano mi helado, le hago una fotografía junto a mi mujer. Me gustaría enviársela pero no sé a donde hacerlo.

Se aprecian las huelas de los disparos

Volvemos al autocar para emprender el regreso con dirección a Dubrovnik. No nos da tiempo para visitar la Plaza de España que habíamos visto a través de la ventanilla. De Mostar, principal ciudad de la Hercegovina, enclavada en un valle precioso al pie de grandes montañas, nos llevamos las imágenes del casco histórico con el Puente Viejo y la visión de los numerosos edificios acribillados. Nos asalta la duda de si los mantienen así como recurso turístico.